香江大厨 第257章

　　“我等您来。”

　　1980年代的日本正值经济腾飞，国民海外旅行热潮席卷全球，让这样的偶遇在接下来的几天里成了常态。在埃菲尔铁塔排队时，一个日本老太太认出他们，硬是塞了套巴黎全景的明信片给他们做礼物；在卢浮宫看《蒙娜丽莎》时，一群穿校服的日本学生追上来……

第315章 尾声

　　皮埃尔餐厅是老派法餐的代表，在讲究轻盈简单的今日，他们依然保持着法餐五大酱汁和繁复的技艺。

　　一年前，皮埃尔的儿子尼古拉斯回到巴黎，开始推出鸭子盖兰汀，让法国的老饕们兴奋了很久。直到最近中国松露被爆出来是猪饲料，这下喜欢用中国松露做菜的皮埃尔餐厅，被对手疯狂抹黑。

　　陷入舆论暴风雨中的皮埃尔餐厅，生意一下子跌了大半。平时露天就餐区都没有空位，现在餐厅里面上座率不足五成。

　　今天午市过后露天就餐区被清出了一块，餐厅工作人员搬出了两个灶台，一边是铁板炉，一边是让法国人看不懂的两口汤锅。

　　大冬天，汤锅里咕咚咕冒着热气，白色的烟雾带着浓烈的鲜香，勾引着来来往往的行人。

　　日常的店招牌上写着，免费试吃铁板炒饭和烧肉面。

　　身穿厨师服的尼古拉斯和范秀琴走了出来。

　　尼古拉斯原本只在港城学一年，他最终决定学两年，第二年跟范秀琴组队，为宝华楼拿到了中餐厨王大赛的亚军。

　　传统法餐大厨的传人，拿中餐亚军，在法餐界看起来，这不是荣誉，这是笑话。

　　然而，他一回来就参加法国的MOF大赛，获得了法国最佳手工业者奖，以实力，让那些嘲笑他的厨子们闭上了嘴巴。他除了做出了鸭子盖兰汀，又在这个基础上做了鹌鹑盖兰汀，更是让他声名鹊起。

　　而和他一起来巴黎的范秀琴，这两年本身就跟尼古拉斯学了法餐，进来之后，她的手艺很快得到了认可，她又是天生喜欢跟人交际，一来二往之间跟老饕们推荐她的隐藏菜单，烤鸭、烧肉卷和面条。

　　烤鸭和烧肉得到了皮埃尔餐厅老客人的一致好评，口口相传之下，皮埃尔这样一家老牌法餐厅有中国菜，这个消息传遍了巴黎。

　　汤锅冒出来的热气太香了，以至于让很多人驻足。还有很多是专程赶来的日本客人。

　　范秀琴和尼古拉斯站在长条桌后，长条桌上摆放着五盘松露，范秀琴拿起话筒，用带着口音，但非常流利地法语说：“大家好，欢迎大家前来皮埃尔餐厅，参与我们的松露品鉴会，我面前的是法国黑松露和中国黑松露，愿意来尝试辨别，并且能猜对的，可以做为特别嘉宾，进餐厅享受，今晚由四位世界级大厨带来的味觉盛宴。”

　　“世界级大厨？”有人看着尼古拉斯，这位年轻的大厨身上已经有了MOF的头衔，也是皮埃尔餐厅的大厨之一，可以说已经是世界级大厨了。

　　“我今天只能轮到在外面给大家做烧肉面，今天在后厨做菜的是，我的父亲皮埃尔大厨，杜兰德餐厅的卢卡斯大厨、宁宴的岳宁，岩西铁板烧的岩西先生。”

　　“是用中国黑松露做菜吗？”一位看客问。

　　“是用法国黑松露做膀胱鸡，法式鹅肝，用中国黑松露做铁板龙虾、佛跳墙。当然，如果你猜不对，您也可以吃到我和范做的炒饭和面条。”尼古拉斯说道，“只要参加的人，都可以拿到两张，宁小厨面值二十法郎的优惠券，可以在任何一家法国的宁小厨消费。”

　　宁小厨在欧洲的热度，是日本客人带起来的，宁小厨通常开在大的百货商圈，日本客人买买买累了之后，就去吃一顿简餐，已经成了大家的习惯，在他们心里，宁小厨是港式餐厅，也是日式餐厅。

　　人气旺，自然也吸引了当地人。加上港开那会儿，越南难民事件还如火如荼，宁小厨在欧洲也就站稳了脚跟。

　　港城新闻就有“港味征服法国胃，宁小厨巴黎新店火爆开业”的报道。

　　只要闻一闻，填一下表，就能白拿四十法郎的免单券，大家纷纷排队。

　　餐厅的人，请大家填表，范秀琴做炒饭，尼古拉斯做烧肉面。

　　范秀琴说：“我们这两道餐食，都是东方味道，黑松露鹅肝炒饭，是日式的洋食，烧肉面是纯正的中国面。里面都用了当季成熟的中国黑松露。”

　　听见用了当季的中国黑松露，有些法国人下意识地皱起眉，其中一个戴贝雷帽的老先生嘟囔着：“用那种猪饲料做菜？亏你们还是皮埃尔餐厅的人。”

　　他身边的年轻人赶紧拉了拉他的袖子，这人是巴黎美食圈出了名的老顽固，前几天还在专栏里骂中国松露玷污了法国餐桌。

　　皮埃尔给他发了邀请信，请他参加今天的品鉴活动，他还说：“一个为劣质食材洗白的活动，我是不会参加的。”

　　范秀琴听见了，却没停下手里铲子。她把刚煎好的鹅肝碎倒进热米饭里，又撒上一勺切碎的中国黑松露，铁板“滋啦”一声冒出白烟，香气瞬间盖过了老先生的抱怨。

　　“先生，”她用流利的法语笑着说，“您不妨先尝尝？要是真难吃，我赔您一份佩里戈尔松露煎蛋，算我请客。”

　　尼古拉斯在旁边煮着面条，闻言也接话：“我在港城学做菜时，宁宁说味道不会骗人。就像我做鹌鹑盖兰汀，用了中国的脆皮水技法，没人说它不是法餐。松露也一样，好不好吃，舌头比名气靠谱。”

　　他把煮好的面条捞进奶白色的汤里：“这烧肉面，松露的香、烧肉的咸、面条的韧，少一样都不叫‘东方味道’。”

　　助手们开始分餐，小碟子里一勺炒饭，小碗里一筷面条加上一块香脆的港式烧肉，一片碧绿的烫生菜和一片现刨的黑松露片。

　　已经填好单子的日本大叔过来，拿一份组合，到就餐区吃了起来。

　　“太好吃了，这份炒饭是我吃过最好吃的日式炒饭。”

　　他回头叫了起来，得到了其他几位日本客人的应和。

　　第一份炒饭已经分完，范秀琴像杂技演员一样，抛了几下铲子，开始做第二份炒饭，她见老先生没走，抬头问：“雅克先生，《纽约时报》那个撰稿人不知道法国松露怎么寻找的，所以听到中国黑松露有个名字叫‘猪拱菌’就认为是猪饲料。您不会不知道吧？”

　　范秀琴边上还有一个日语翻译，把范秀琴说的话，讲给现场的日本客人听。

　　范秀琴手里的铲子没停，铁板上的米饭随着她的动作跳跃翻滚，她看向雅克老先生，嘴角噙着笑，声音清亮：“雅克先生是美食家，肯定比谁都清楚，松露这东西，天生就跟猪有缘。”

　　她用铲子敲了敲铁板，松露碎加入炒饭：“法国松露靠母猪找，因为松露的气味里有种物质，跟公猪发情时的气味一模一样，母猪闻着就疯了似的往土里拱。咱们中国松露也一样，山里人叫它‘猪拱菌’，直白是直白了点，可哪句不是大实话？”

　　这话像颗炸雷，在人群里劈得炸开了锅。法国人面面相觑，他们只知道松露金贵，却很少有人细想找松露的“家底”；日本客人们则听得津津有味，翻译刚把“猪拱菌”三个字译出来，就有人笑出了声：“原来法国松露也靠猪找？那《纽约时报》说中国松露是‘猪饲料’，其实也骂了法国黑松露，法国人居然还跟着一起骂中国松露。”

　　范秀琴见大家听进去了，又放缓了语气：“松露的好坏，从来不在名字里藏着。法国松露带着橡木林的沉木香，中国松露有高山草甸的清冽气，味道才是关键。”

　　雅克老先生的脸彻底挂不住了。他研究松露一辈子，怎么会不知道找松露要靠母猪？只是《纽约时报》那篇报道出来时，他觉得“猪拱菌”这名字粗鄙，便顺水推舟地默认了对中国松露的贬低。此刻被一个年轻的中国女厨师当众点破，那些藏在“优雅”面具下的偏见，突然就暴露在阳光下，连掩饰都显得滑稽。

　　旁边的日本主妇们立刻附和起来：“我们在日本就爱吃松露寿司，原来中国松露这么香，日本能买到吗？”

　　“日本很多啊！”范秀琴说了几家卖场的名字，“当然，如果您去港城，鸿安大卖场有品质很不错的中国松露，价格应该比日本卖得更便宜，带回去用锡纸包好，放在冷冻层，可以保存将近一年。”

　　还有人拿着已经填好的单子，副券说：“希望我能全答对，吃到今晚的盛宴。”

　　范秀琴见气氛热了，手里的动作也更舒展了。把第二份饭铲在一边：“雅克先生，美食家更应该明白，食材从来不怕名字土，就怕有人戴着有色眼镜，把珍珠当鱼目！今天大家能站在这儿，闻着松露的香味，就该明白，舌头不会骗人，喜欢就是喜欢，管它叫松露还是猪拱菌！”

　　雅克老先生站在原地，手紧紧地按着拐杖，铁板上的松露香像只无形的手，把他心里那点固执的傲慢一点点掰开，露出底下藏着的对美食最本真的热爱。

　　“油嘴滑舌的丫头。”他终于开口，声音却软了大半，“……给我来一份炒饭。”

　　范秀琴立刻盛了份最大的递过去，还特意多刨了几片中国黑松露：“您慢慢吃。”

　　人群里爆发出一阵善意的哄笑，刚才还紧绷的气氛彻底松快了。尼古拉斯端着烧肉面走到雅克先生身边：“雅克先生，中国的烧肉面，您试试。”

　　鹅肝的油脂香刚在舌尖化开，黑松露的醇厚香气就涌了上来，混着日式酱油的鲜甜，竟比他常吃的松露意面多了层鲜活的烟火气，他愣住了，又端起烧肉面喝了口汤，汤底带着骨汤的浓郁，松露的香气像藏在深处的暗涌，喝到最后才缓缓漫上来。

　　“怎么样，雅克先生？”旁边有人打趣，“这猪饲料是不是比您说的要香？”

　　雅克老先生脸涨得通红，却梗着脖子说：“……也就比我想象中强点。”可他手里的叉子却诚实地又叉了一大口炒饭，连带着松露碎屑都吃得干干净净。

　　这时，餐厅的玻璃门被推开，岳宁走了出来，身后跟着皮埃尔和卢卡斯。岳宁穿着件米白色的厨师服，袖口沾着点面粉，显然刚在后厨忙完。她远远看见试吃区排起的长队，笑着对范秀琴比了个大拇指。

　　范秀琴回了个得意的眼神，转身对着话筒宣布：“吃过炒饭和面条的朋友，可以开始辨松露了，猜对的朋友，今晚跟我们一起，让舌头做回主，管它是法国松露还是中国松露，好吃的，就是好松露！”

　　她看向雅克说：“雅克先生，您要不要来猜猜看？”

　　五盘松露并排摆在黑丝绒台面上，有的表皮坑洼如老树皮，有的圆润如墨玉，刨开的断面都泛着大理石般的黑白纹理，单看模样，竟分不清哪盘是法国的，哪盘是中国的。

　　雅克看着几份黑松露，他笑了笑：“行。”

　　范秀琴让人给老先生送上纸笔。一个侍应生还给老先生送上了放大镜，语气里带着恭敬：“您慢慢看。”

　　他先凑近左边第一盘松露，深吸一口气，佩里戈尔松露那股熟悉的、带着皮革与泥土的沉香气漫进鼻腔，这是他吃了一辈子的味道，闭着眼都能认出来。

　　可当他移到第二盘时，眉头突然皱了起来：这盘松露的香气更清冽些，像混了点雨后苔藓的腥甜，却又比勃艮第松露少了点铁锈味。

　　“这盘……”他刚要开口，范秀琴说，“自己做题，不能透露给别人。”

　　他猛地打住，转头去看第三盘。这盘的松露香气最浓，直来直去，却又让人莫名提神。

　　他把五盘松露挨个儿闻了三遍，用小刀轻轻刮下一点碎屑，放在指尖搓揉，连松露表皮的硬度都仔细比对了一番。

　　有两次他都拿起笔要写答案，却又犹豫着放下，嘴里念念有词，没人听清他在嘟囔什么。

　　他终于拿起笔，笔尖在答题纸上悬了片刻，把对应的序号填了进去。有人想要看他的答案，他还遮掩了。

　　他撕下正券，交给侍应生，侍应生折叠好后，放入投票箱。

　　“老先生，我们五点揭晓答案。您边上逛逛，到时候再来？”侍应生把两张宁小厨的优惠券递给他。

　　他走的时候有一瞬间犹豫，其中有一盘他不确定，如果猜错？不，不像！他之前尝过中国松露的味道很寡淡。但是今天闻到的，香气可能没有那么强烈，但是一点都不寡淡。

　　还有那两份餐食，他都没尝够，那份日式炒饭，跟他平时吃的日本炒饭有区别，除了松露和鹅肝的味道，还有一股烟火气，就像牛排追求的美拉德反应，不不不。牛排的美拉德反应是浓烈了，但是那股烟火气是淡淡的。就像刚才品鉴的松露，佩里戈尔松露很浓烈，但是有两个松露香气淡一些，但是很勾人。他要去问问，到底是什么事？

　　雅克有事经过这里，这会儿他匆匆而去，跟朋友聊天的时候，看了几次手表。

　　下午五点，雅克准时出现在了皮埃尔餐厅门口，尼古拉斯亲自公布答案，1号佩里戈尔（法），2，云南松露，3号勃艮第（法），4号四川松露，5号云南松露。

　　很多人失望地离开了，尼古拉斯念着名字，递上请柬，请答对的客人进餐厅。

　　雅克接过请柬，进入餐厅。

　　皮埃尔餐厅，雅克想起自己已经一年多没来这家餐厅了。

　　不来这家餐厅，是因为他觉得近两年，皮埃尔在和新派法餐的竞争中走偏了，去成立了什么黑松露联盟，吸收日本餐厅作为成员也就算了，里面还有一家中餐厅是创始会员，真的很离谱。

　　他就不能老老实实做他的传统法餐餐厅吗？

　　这家餐厅是皮埃尔年轻时候盘下来的，据说开业于1908年，已经七十多年了，就像他们的菜一样，里面的装潢也很老派，彩色印花玻璃的屋顶，柱子上有华丽的花纹，璀璨的水晶灯。让人恍若置身于二十年代的大都会中。

　　五盘松露，能够完全答对的人，不过十几位，可见法国松露和中国松露即便是有区别，实际上区别也没那么大。

　　除了这几位答对的客人，还有皮埃尔邀请来的嘉宾，松露协会的人员、保罗杜兰德和几位美食家，还有本来就预订了今晚晚餐的客人。

　　“雅克先生，您怎么来了？您不是拒绝来参加这个活动了吗？”

　　皮埃尔笑着说：“雅克先生是要自己先试过，再来参加吧？”

　　也算是为雅克找了个借口，他引着雅克先生入座。

　　餐厅的水晶灯折射出暖黄的光晕，侍应生推来餐车出来，卢卡斯大厨跟着他的得意之作——膀胱鸡一起出来。那只布雷斯鸡在涨成圆球的猪膀胱里若隐若现。

　　卢卡斯亲自用刀化开猪膀胱，切开的瞬间，松露的沉香气混着鸡油的丰腴漫开来。

　　侍应生为客人送上淋了酱汁的鸡肉，雅克叉起一块鸡肉送入口中，这是最出色的法国大厨，用当季的勃艮第松露做的法国国菜，无可挑剔。

　　皮埃尔的鹅肝上桌。厚切的鹅肝煎得外焦里嫩，边缘带着焦糖色的焦香，底下垫着一片烤得酥脆的面包，最上层则铺着薄薄的松露片，淋上用波特酒熬制的酱汁，红黑相间。

　　雅克切下一小块鹅肝，佩里戈尔松露的香气与鹅肝的肥美在口中碰撞，波特酒的酸甜像根引线，把两种浓烈的味道串得恰到好处。

　　日本厨师则是当堂制作铁板烧，火光“滋啦”一声窜起时，引得客人纷纷侧目。岩西戴着白色高帽，动作行云流水：先将伊势龙虾对半切开，虾肉在铁板上煎至发白，再撒上现刨的云南松露碎，最后淋上用清酒和柠檬汁调的酱汁。

　　龙虾肉送入口中，Q弹的虾肉裹着松露的清香，清酒的微甜在舌尖一闪而过，如果说佩里戈尔松露配鹅肝是浓烈配上浓郁，那伊势龙虾和这个松露的搭配则是清香配上鲜甜。

　　最后一道骨瓷炖盅上盖着层金黄的酥皮，侍应生用刀轻轻划开，酥皮跌落在金汤里，热气裹挟着浓郁的香气涌出来。

　　岳宁解释什么叫佛跳墙，大家边吃边听。

　　雅克舀起一勺汤，花胶的黏滑、鲍鱼的醇厚先在舌尖铺开，四川松露的香气却像匹野马，在各种浓郁的味道里横冲直撞，最后竟都被它串在了一起。

　　今天，无论是外面面条和炒饭，还是里面的四道菜都惊艳，尤其是最后一道佛跳墙，他第一次吃这道中餐，但是味道意外的好。

　　这个松露的味道和雅克印象中的中国松露不一致，雅克问：“为什么我之前试过的中国松露完全不是这样的？”